Полный текст:
Введение.
Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда , прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей . Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
На формирование состава, покроя , особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный песне и танцах.
Данная работа представляет собой попытку изучения народного костюма , методом выполнения его уменьшенной копии , а также сравнения двух его типов на примере женского и девичьего народного костюма бытовавшего в конце XVIII– начале XX века в южнорусских губерниях .
Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится к созданию костюма - бытового и сценического.
Современный специалист не должен оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры.
В результате исследования искусства народного костюма, произведенного обмера и анализа кроя музейных экспонатов, реставрации конструкции, построение разверток поверхности элементов костюма впервые вскрыты простота и эстетическая выразительность элементарного конструктивного многообразия форм русского народного костюма логичным и рациональным подходом к использованию материала.
Глава 1
Особенности южнорусского костюма
Головной убор
Когда речь заходит о народных головных уборах , многие едва ли смогут назвать , что либо кроме кокошника – и это очень прискорбно . Ведь великое множество их бытовало на Руси , и в каждой губернии , уезде они обладали ярко выраженными местными чертами .
Головной убор указывал на имущественное положение человека его возраст , с течением времени число сообщении , которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани , орнаментом , наличием или отсутствием некоторых деталей , увеличивалось в геометрической прогрессии .
Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов : девичий , оставлявший открытыми волосы и теменную часть головы , имели форму венка – обруча или повязки , женские головные уборы были разнообразны , но все они полностью скрывали волосы , которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья .
Головные уборы – части костюма наиболее ярко отражавшие возрастные социальные отличия происходившие в жизни девушки . Возрастные различия отмечались в уборах , начиная с детства . Они были довольно простыми по своей форме и способу изготовления . Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесемок . Их наиболее ранним видом являлись головные полотенца из полосы холста с концами , орнаментированными вышивкой двусторонним швом , гладью , полукрестом , блестками и металлической нитью . В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам , в северных – растительным , орнитоморфным .
Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча . В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным . В южных районах широко использовались ткани , тесьма , ленты , бисер , пуговицы , блестки , перья . Цветовая гамма этих повязок , начельников , венков ярка и насыщенна . Крашенные птичьи перья , в том числе павлиньи , применялись не только в самом уборе , но и в качестве его дополнительных частей .
Искусствовед Ф.М.Пармон подразделяет девичьи головные уборы на :
Полотенце ( ширинка , наметка ) – в виде полотнища холста с затканными концами . Ширинку – полосу холста , часто вышитую , девушки носили , перегибая по диагонали : ее получали , отрезая полосу ткани по ширине холста , откуда и название ширинка . Полотенце ( наметка ) бытовало в основном в западных регионах России .
Обруч из древесной коры ( или картона ) в виде круга , обшитого тканью , вышитого бисером , украшенного цветами , перьями , жемчугом – налобень , венок , перевязка .
Повязка ( лента , почелок , золотнуха и т.п. ) – ее конструктивный тип был един для всей территории России . Повязка представляла собой полосу ткани ( шелка , парчи , бархата , кумача , позумента ) на подкладке из холста , ситца , набойки , шириной от 5 до 20-25 см , и длинной до 50 см . Повязка надевалась на темя или лоб , а затем завязывалась тесемками под косой на затылке , сзади к повязке пришивались две лопасти из парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты , спускающиеся по спине .
Девичья повязка , столь широко распространившаяся по территории России , имела некоторые локальные разновидности , появлявшиеся главным образом не столько в конструкции или манере ношения сколько в украшениях . Она украшалась блестками , галуном , дутыми бусами , разноцветным бисером . К ней полагались дополнительные украшения , количество которых , их внешний вид , конструкция варьировались в зависимости от места бытования . Полная повязка , надевавшаяся по большим праздникам , должна была включать в себя несколько частей .Под налобник полагалось завязывать узкую полоску холста , украшенную по краю черной или красной бахромой с блестками на концах . Над ушами прикреплялись к налобнику четырехугольные пластинки из позумента на картоне . Под налобник , около висков , прикреплялись селезневые перышки или пучки черного конского волоса . Поверх налобника , но так , чтобы основная его орнаментированная часть была видна , завязывался шелковый платок , сложенный по диагонали в виде неширокой ( около 5см ) ленты , концы которого завязывались на затылке или на лбу . сзади и спереди головной убор украшался павлиньими , индюшачьими , петушиными перьями , искусственными цветами и т.д.
Повязки были праздничными головными уборами . Их надевали в особо торжественные дни : на святочные вечеринки – игрища , на весенне-летние гулянья молодежи , в праздники Троицы . Кроме того , повязки были головными уборами невест , которые они надевали на девичник , на обряд расплетания косы .
Повязка один из старинных головных уборов известный еще в 16 – 17 веках , а возможно и в древней Руси .
Во второй половине 19 века повязка стала выходить из обихода , заменяясь другими головными уборами , или значительно упрощаясь .
Венец ( коруна , челка , рефедь , рефиль , ряска , головец ) городчатый с прорезью , декорированный жемчугом , драгоценными камнями , бусинами с цветными стеклышками , с подкладкой фольги .
Венок из искусственных цветов .
Платок ( пластник , подпластник , косинка , фатка и др. ), в основном из фабричных тканей , свернутый , повязанный повязанный вокруг головы и завязанный концами сзади .
Девичий кокошник – легонький веер из толстой бумаги , пришитый к шапочке или волоснику – состоял из начельника ( начельник – на челе , т.е. на лбу находящийся ) и волосника ( род шапочки ) , со спускающейся позади лентой . Сергей Васильевич Максимов утверждал , что ''кокошник … составляет самое красивое убранство женской головы : он на этом основании разрешается даже девицам . Точно развернутый веер или круглое опахало , он обрамляет все лицо и для характерный русских круглых и румяных лиц как будто нарочно , и по особенному заказу , придуман . Этот бумажный или картонный щиток , расшитый и разукрашенный жемчугом , позументом , поднизями , пришивается сзади к цветной шапочке что называется в деревнях волосником с донцем , с приспущенной на спину шелковой лентой ''.
Второй категорией были женские головные уборы , они скрывали полностью волосы которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье
В первые годы замужества молодухи носили рогатые кички ; после рождения первого ребенка их заменяли на лопатообразную кичку или на повойник .
Повойник , у которого много разных местных названии ( повязка , фата , плат , ширинка , полотенце ) – составляли основание всяких головных уборов замужних женщин . Кика , сорока , кокошник и т.п. – в толковых словарях все эти названия разъясняют как ''род повойника'' . ''Не рада баба повою , рада б покою '' ,- говорили в старину ; здесь слова ''не рада замужеству'' заменены словами ''не рада повою'' – неизменному атрибуту замужней женщины . Собственно , повойник – простеганная шапочка домашнего изготовления : высокий до 30-40 см холщовый ''шлык'' , на который повивают либо платок либо узорчатое полотенце .
Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку , на передней части корой укреплялось твердое возвышение , изготовленное из луба , деревянных дощечек , бересты , проклеенного или простеганного несколько раз холста , холщовых валиков , набитых соломой , куделью . Сзади кичка затягивалась на вздержку , плотно облегая голову . Возвышение на передней части кички , называвшихся кичка , роги , сдериха , копыто , было разнообразно по форме : рогатые , копытообразные ушей – рясы ( ряса – нитка ожерелья , бус ) и сзади, лопатообразный , котелкообразные , в виде обруча , овала , полуовала . Сверху кики , служа ей дном , находилась так называемая сорока – чехол из дорогой расшитой ткани низанной драгоценными камнями и жемчугом . Стоила такая сорока баснословных денег – В. И. Даль с удивлением замечает : ''Это некрасивый , но самый богатый убор , уже выходящий из обычая ; но самому еще случилось видеть сороку в десять тысяч рублей '' .
Сорока изготавливалась из кумача , шелка , бархата на холщовой или ситцевой подкладке . Сорока обычно сшивалась из 2-3 частей ткани . Передняя ее часть называлась чело , боковая – крылья , задняя – хвост . Они соединялись таким образом , что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным , овальным верхом или верхом вырезанным по форме рогов . ''Крылья'' сшитые с очельем и частично с хвостом , имели завязки , которыми сорока крепилась на голове поверх кички . Если хвост был коротким то он почти полностью сшивался с крыльями , если длинный – то его значительная часть спускалась на плечи . Наряду с сороками сшитыми в виде шапочек были распространены также сороки , сшитые не полностью ; соединенными были только очелья хвостом и крылья с очельем , такие сороки в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями .
Позатылень представлял собой прямоугольный кусок ткани , наклеенного или нашитого на твердую основу из картона , бересты , простеганного холста и т.п. Он укладывался сзади , прикрывая волосы на затылке и часть шеи , и завязывался на тесемку вокруг кички под сорокой .
Делавшийся так же , как сорока , из кумача и бархата , позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой , дополненной часто еще золотым шитьем . Его рисунок на очелье и позатыльне , как правило , не совпадал по орнаменту и пропорциям . Кроме того , последний не редко орнаментировался нашивками лент , позумента , блесток , пуговиц , а иногда и целиком состоял из тяжелой и объемной сетки снизанного разноцветного бисера с многочисленными кистями из бисерных жгутов и шелковых нитей .
Вокруг головы укладывалась неширокая полоса холста обшитая позументом , бусами , бисером – налобник . Она укладывалась таким образом что один ее край был прикрыт сорокой , а другой закрывал часть лба , виски , кончики ушей . Концы налобника завязывались под позатыльником .
Платок был необходимой принадлежностью сороки . Он появился в составе головного убора со второй половины 19 века .Способы завязывания платка поверх сороки были различны . Наиболее распространенным был способ , когда платок , сложенный по диагонали в виде полосы шириной от 7 до 15 см , укладывался поверх головы , перекрещиваясь на затылке и , поднимаясь вверх , закладывался по сторонам . Довольно широко был известен способ , при котором сложенный платок завязывался углом на затылке , а его концы спускались по спине .
Сорока была как праздничным , так и будничным головным убором замужних женщин всех возрастных групп .
Будничные сороки шились обычно из дешевого материала с минимальным количеством украшений и надевались , как правило без позатыльников .
Праздничные сороки , особенно сороки молодых женщин , были очень нарядными . . На очельях широко применялась вышивка росписью , набором и гладью разноцветным шелком , шерстью , хлопчатобумажными нитями с добавлением блесток и бисера . Особенно нарядными были позатыльники . Помимо вышивки , они украшались сетками и подвесками , низанными из красного , желтого , зеленого , синего и белого бисера , длинна которых колебалась от 5-10 до 50 см .
Помимо трех основных частей южнорусский головной убор имел и многочисленные сопутствующие детали , изменяющиеся в зависимости от возраста владелицы и территории бытования . Так у молодух Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент , имитирующих распущенные волосы . К их концам иногда прикреплялись раковины . Эти ленты прикреплялись к головному убору , начиная от висков вокруг всей затылочной части . Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента , ''кудерьками'' из перышек селезня . В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы , затыкаемые сбоку под головной убор , и шарики – ''пушки''- из гусиного пуха , прикреплявшиеся к кичке или к уху . Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом , тесьмой ,бисером блестками . В первые годы после замужества и до рождения первого ребенка молодые женщины во время праздников надевали еще и ''дымку'' или фату – кусок прозрачной ткани , обшитой узким прозрачным кружевом или бахромой . Иногда он включал в себя до двенадцати частей , а его вес достигал пяти килограммов .
Однако с возрастом головной убор утрачивал свою нарядность и многослойность и становился более простым и сдержанным по орнаменту и цвету . Старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой .
Специфические условия появления и существования сороки , преимущественно домашний способ ее изготовления и украшения способствовали возникновению множества вариантов этого убора . В каждом типе на одной и той же территории могли наблюдаться значительные вариации . Так , в Рязанской губернии наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами длинной до 30 см. . В Тульской губернии они совершенно видоизменялись посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент , производящих впечатление пышного яркого веера .
Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора , своей цветовой гаммой . В Орловской , Тульской , Курской , Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло – красным , зеленым , желтым цветам, в то же время на юго - востоке а Рязанской , Тамбовской губерниях - темно-красному и черному.
Кокошник это- головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы . Носили его не только замужние , но и девушки . Изготовляли кокошники мастерицы в городах и монастырях ; сороку же могла сшить любая крестьянка .
Излюбленными поделоными материалами , использовавшимися для орнаментации кокошников были белый бисер , фольга , стекло , рубленный перламутр и речной жемчуг . Техника шитья жемчугом была сложной и требовала много времени и навыка . Головные уборы украшенные таким образом стоили очень дорого , в 19 веке цена отдельных экземпляров достигала трехсот рублей ассигнациями . Поэтому они тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству следующим поколениям .Поэтому они тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству следующим поколениям .
Среди орнаментальных мотивов преобладали растительные : ветви , побеги , цветы , деревья , а также изображения птиц . Основой для вышивки служил шелк , бархат , позумент . Формы северных головных уборов , не смотря на объединяющее их название , были весьма разнообразны даже в близлежащих районах . Почти вся поверхность шлемовидных ''головок'' из Осташковского уезда Тверской губернии , покрывалась позументом , плотным шитьем золотой нитью и канителью , очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью – ''ряской'' . Головной убор ''ряска'' из близлежащего Ржевского уезда был миниатюрным , его , богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке , а очень широкая ряска и позатылень – остальную часть головы . Кокошнику Каргопольского уезда Олонецкой губернии присуща форма шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями , прикрывающими уши . Вся поверхность его обшита сверкающим позументом , а налобная часть густо закрыта жемчугом и бисером геометрическими узорами . На лоб опускается хотя и не длинная , но многослойная поднизь .
Для Владимирской , Нижегородской , Ярославской , Костромской и ряда других губерний с 18 века характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом . Они бывают вытянутой треугольной или округлой формы . В иных случаях размах очелья достигает 60 см . Лицевая сторона таких кокошников богато расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла , а затылочная делалась , как правило , из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью растительным или орнитоморфным орнаментом . иногда вместо вышивки применялись полосы блестящего позумента , К кокошнику прилагалась широкая перламутровая поднизь , закрывающая почти весь лоб .
Другой разновидностью северных женских головных уборов являлась шамшура ( самшура ) – тип шапочки с округлым твердым околышком или дном и завязками сзади . Способы орнаментации ее наиболее праздничных экземпляров часто сходны с украшением кокошников .
В большинстве губернии дорогие кокошники и самшуры носили с платками . В торжественных случаях использовали платки с вышитыми золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом . Рисунок занимал половину платка . При надевании концы его складывались под подбородком . Блеск и мерцание золотой нити , движение орнамента и пышность узора придавали платку , да и всему ансамблю , торжественность и нарядность . Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье , отдельные районы Нижегородской и Тверской губерний . К концу 19- началу 20 века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками , сшитыми из фабричных тканей . Особо следует сказать об
однодворческом твердом шлемовидном кокошнике , существовавшем в окружении рогатых головных уборов на юге страны . Выполнялся он из нашитых на твердый каркас серебряных или золотых полос позумента и носился вместе с богато украшенным позатыльнем , лентами и платком , завязанным в виде полосы концами назад . Во время свадебного обряда или в первые годы замужества молодая женщина дополняла убор ''дымкой'' или фатой .
В 16-17 вв. , пишет Н. И. Костомаров в ''Очерках домашней жизни и нравов великорусского народа …'' , ''На голову замужней женщины надевали волосники или подубурусники : то были шапочки наподобие скуфьи из шелковой материи , нередко из золотной , делались с узлом , посредством которого можно было их суживать и расширять , и с ошивкою или оторочкою по краю ; эти ошивки унизывались жемчугом и камнями и перешивались с одного волосника на другой и таким образом переходили из рода в род … Поверх волосника накладывался платок , обыкновенно белый , и подвязывался под подбородком ; его висячие концы густо усаживались жемчугом . Этот платок назывался убрусом .Это был обыкновенный домашний головной убор ''. В церковь или в гости боярыни выходили в кике или кокошнике . Надевали на убрус также шляпу белого цвета с полями ( летом ) и шапки черного бархата с оторочкой дорогим мехом ( зимою ).
В конце 19 века платок потеснил все старинные головные уборы . Различались платки холщовые с тканным узором по краям , обшитые кумачом и бахромой из шерсти ; из набивного ситца : по красному фону – сине , желтые , зелено , черные цветы ; из цветного – красного или зеленого – шелка . Платок носили , завязав или заколов под подбородком . Появились шали и полушалки – шерстяные или хлопчатобумажные платочки . Первоначально платки повязывали поверх головного убора , потом стали повязывать голову только платком . В разных губерниях – по-своему : в Воронежской – концами на макушку ; в Калужской , Тульской и Рязанской спадающие концы холщового платка украшали красной затканной , узорной строчкой , кружевом . Девушки завязывали платок под подбородком к или ''по-бабьи'', концами назад . В Нижегородской губернии староверки , повязывая головы платками , спускали на спину не один , а два конца – это называлось ''роспуском'' . В 1884 году С. В. Максимов приветствовал повсеместное распространение платка и считал его не новым головным убором , а возвратившимся исконно русским . ( В старину платок служил денежной единицей ; отсюда – слово ''платить'' ) . Отмечая , что '' полузабытый и почти сброшенный с головы и плеч деревенский наряд вошел в честь и заслужил большое внимание у всех горожан '' , он , опасаясь , что это – всего лишь мода , ''друг не надежный и коварный '' , все же с удовлетворение подчеркивал : '' Важно и любопытно здесь главным образом то , что ветреная мода сходила теперь за образцами не в Париж и Берлин , как бывало , а в серую и бедную , но родную русскую деревню '' .
Рубаха (сорочка, исподка, подноска) - древнейший, ведущий элемент русского народного костюма. Уже в VI в. в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды Женская рубаха являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма , а в некоторых случаях была единственной одеждой владелицы . Девочки женщины и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах , подпоясанных поясом . Замужние женщины пользовались ими только на покосе или уборке льна .
Слово "рубаха", по всей видимости, происходит от слова "руб", которое обозначает не только кусок, обрывок ткани, но и служило предметом одежды.
Детская одежда в Древней Руси, как у мальчиков, так и у девочек состояла из одной рубашонки. Право на взрослую одежду мальчики и девочки получали, не просто достигнув определенного возраста, а только тогда, когда могли делом доказать свою "взрослость", т.е. надо было выдержать определенное испытание.
В каждой губернии возникали свои местные традиции кроя.
Крестьянин, горожанин и боярин носили рубаху одинакового покроя, разница была лишь в качестве ткани. А порядок украшения одежды, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры, располагались на вороте, оплечье, на низках рукавов и подоле рубахи.
Особенно обильно украшали праздничные и обрядовые рубахи. Так,
на первый день уборки трав полагалось выйти в "покоснице" с широкой узорной полосой по подолу. В праздничный день жатвы обряжались в "пожнивную" рубаху.
В народном костюме, как правило большее внимание уделялось женской одежде, поскольку она в первую очередь была призвана охранять здоровье продолжательницы рода.
Рубаху традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьмы, цветного кружева располагались обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечье, по вороту и вдоль разреза на груди.
Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с
поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела от злых духов.
В последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с очень
длинными рукавами, называемую "убивальницей". В ней невеста должна была плакать от страха перед грядущей семейной жизнью в чужом доме.
Но самой красивой по праву считалась свадебная рубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, где главное место занимал красный цвет. Молодая жена еще несколько лет надевала ее по большим праздникам, а затем бережно хранила.
Самым распространенным материалом для пошива рубах и по сей день остается льняное полотно. В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: ХЛАСТ (или ХОЛСТ, ТЬЛСТИНА) -
небеленая ткань и ПЛАТНО - выбеленное полотно . Прядением и ткачеством полотна занимались женщины. Верили, что только добрым женским рукам, не державшим оружия, можно доверять изготовление одежды. Владели этим ремеслом практически все женщины в сельских, а на первых порах и в
городских семьях.
Женские рубахи различались по конструкции на цельные , шившиеся по всей длине из цельных полотнищ ткани , и составные , делавшиеся из двух частей , иногда выполнявшихся из
различных тканей .
Верхняя часть составной рубахи - станом , чехлйком . Шилась она из тонкого отбеленного холста или фабричной ткани в отличии от нижней - подставы , выполнявшейся из более грубого холста .
Наиболее архаичными среди них являлись туникообразные цельные холщовые белые рубахи .Они шились из одного перегнутого пополам полотнища ткани ,образовавшего перед и спинку .В центре ее делалось округлое отверстие для головы . И неглубокий нагрудный вырез .
Длинные , суживающиеся к запястью рукава пришивались к верхней части перегнутого полотнища и расширялись к низу вшитыми клиньями .
Ворот и нагрудный разрез у туникообразной рубахи обшивались бейкой из холста или холста и завязывались тесемками .
К 19 веку подобные рубахи сохранялись еще у казачек на
Дону и у старообрядцев Сычевского уезда Смоленской губернии . В
Калужской области они служили старушечьей , а в Олонецкой губернии смертельной одеждой .
Наибольшее распространение в 19 веке получили два других вида
женских рубах : с прямыми и косыми плечевыми вставками -поликами , расширявшими их нагрудную часть , и рубахи со слитными с рукавами поликами . Они шились как цельными , так и составными . В некоторых случаях самостоятельно использовалась только верхняя часть рубахи , а снизу ее дополнял холщовый подол , надевавшийся отдельно .
Рубаха с прямыми поликами имела два варианта кроя . В одном
из них полики пришивались параллельно уточной нити стана рубахи, а в другом - параллельно нити ее основы .
Рубаха с прямыми поликами , пришитыми параллельно уточной нити бытовала в некоторых уездах Калужской , Курской ,Воронежской , Орловской , Рязанской и Тульской губернии .
Как правило , такая рубаха делалась цельной . Ее кроили из четырех полотнищ ткани - по два спереди и сзади , к которым спереди пришивались прямоугольные отрезки — полики .
Ворот такой рубахи образовывался за счет сосборенных на нитку и обшитых бейкой из холста или кумача верхних кромок полотнищ и краев поликов . Иногда к нему пришивался небольшой стоячий или широкий отложной воротник . Последний был в основном Характерен для рубах бывшего однодворческого населения Воронежской , Курской , Тамбовской , Тульской губерний и района Брянского и Калужского Полесья .
Широкие рукава рубахи шились из полутора полотнищ ткани и собирались к запястью под обшивку . Для придания руке большей свободы движения под рукав вшивалась ромбическая вставка — ластовица из кумача . На праздничных рубахах к обшивке пришивалась оборка из кружева или шелковых лент .
Рубаха с прямыми поликами , пришивавшимися параллельно нити
основы , .шилась также из четырех полотнищ холста . Два из них
формировали грудь и спинку рубахи , а два других , сложенных пополам вдоль , пришивались по бокам . Полики при этом пришивались сверху к цельным полотнищам , соединяя и как бы врезаясь в них .
Ворот рубахи образовывался за счет присборенной частицентральных полотнищ и краев поликов . Впереди делался нагрудный разрез .
Рукава этой рубахи были более узкими и длинными и скашивались к кисти . Они пришивались к наружным краям поликов и сверху основных боковых полотнищ . При ношении рукава собирались на руке во множество складок . Под рукав вшивалась крупная кумачовая ластовица . Концы рукавов украшались многочисленными нашивками позумента , шелковых лент , вышивки, полос ткачества , тесьмы , блесток . Рубахи такого вида
встречались в Воронежской и на севере - западе Курской губернии , а также в ряде центральных губерний .
Разновидностью рубах с прямыми поликами можно считать рубаху с поликами , выкраивавшимися вместе с рукавом и пришивавшимися прямо к собранному на обшивку широкому вороту без застежки .
К третьему типу можно отнести рубахи с косыми поликами - сшитыми из двух частей трапецевидными плечевыми вставками .Шились они из четырех полотнищ - центральных переднего и заднего и соединяющих их боковых , или полотнищ , соединявшихся швами на груди , спине и боках . Косые полики вшивались между срединными и боковыми полотнищами или врезались углом в центральное полотнище на груди и спине на рубахах с передним швом .
Наиболее поздним вариантом крестьянской рубахи , появившимся в конце 19 века , являлись рубаха с круглой вставкой у ворота - воротушкой , и рубаха с прямой кокеткой из фабричной ткани - кумача или ситца , сшитая из двух полотнищ на плечах и боках .
Нижняя часть таких рубах шилась из холщовой ткани и украшалась по подолу полосой вышивки или ткачества .
Форма рукавов , непосредственно воздействующая на силуэт костюма , могла быть различной . Они делались прямыми или суживающимися к кисти , пышными у плеч или у запястья , свободными или сборчатыми , с ластовицами или без них , собранными под узкую обшивку , или на широкий украшенный кружевом манжет .
В свадебной и праздничной одежде с 17 века встречались рубахи долгорукавки , имевшие рукава до 2-х метров длинной , с клиньями без сбор . При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками , либо имел специальные прорези "окошки" для продевания рук . Делались подобные рубахи из конопляного полотна , а более дорогие из шелковых фабричных тканей и тафты .
В каждой российской губерни существовали свои излюбленные приемы украшения рубах , места расположения и способы выполнения узоров , определенная цветовая гамма.
Основными местами расположения узора были : ворот , оплечья , рукава и подол . Ворот обычно украшался узкой полосой тканья или вышивки , позднее - аппликацией из узких полосок ткани . Часто центральными мотивами декорации рубахи становились полики из кумача , набивных ситца , сатина либо вставок узорного тканья . они дополнительно выделялись по швам черной красной или полихромной вышивкой , набором , счетной гладью ,полукрестом , кружевными прошивками , тесьмой , нашитыми блестками и разнообразными пуговицами .
В ряде случаев узоры помещались вдоль соединительных швов рукавов , делались вставки из набивных материалов по локтю , ярким цветовым пятном всегда подчеркивался их низ . Нередко сплошь орнаментированные рукава оказывались наиболее украшенной частью рубахи .
Особое внимание уделялось оформлению подолов , по низу которых широкой полосой располагались разноцветные узоры , выполненные плотным тамбурным швом , или легкой изящной росписью , счетной гладью , а также тканевые нашивки и всевозможные аппликации .
Обильный декор придававший праздничность всему костюму в
целом , был свойственен южнорусским рубахам .Зачастую различные по рисунку и манере исполнения способы орнаментации совмещались на одном предмете , дополняя и обогащая друг друга , усиливая выразительность и самобытность образов . Они в значительной степени зависели от места бытования вещи . Привычными в южнорусском декоре были разработки
растительных и геометрических мотивов : пальметты , волюты , розетки , круги , цветы , многочисленные ромбические и крестообразные фигуры , зигзаги , меандры . Интенсивная красная , плотная как ковровая вышивка и бранное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губернии . В одних случаях яркий декоративный эффект достигается контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечем и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком бранного
тканья . Несмотря на сложность выполнения , здесь было широко распространено закладное ткачество . Часто употребляемым тканевым узором явились гладкие цветные полосы " перетыки " . Использование только простых перетык различной ширины и цветовой интенсивности , частая повторяемость отдельных не сложных комбинаций и разная плотность заполнения фона позволяли создавать выразительные узоры .
Декоративный образ южнорусских рубах , как и костюма в целом динамичен . Это впечатление не исчезает даже тогда , когда все составляющие исполнены в красном цвете . Соединение в одном предмете всевозможных по цвету , пропорциям и материалам нашивок , применение блесток , стекляруса , пуговиц , бисера , металлической тесьмы , усиливает игру цветовых , тональных и фактурных отношений .
В южных районах страны обязательной принадлежностью
костюма замужней женщины любого возраста была понева ,
надеваемая поверх рубахи . она состояла , как правило , из трех
полотнищ домотканой , чаще клетчатой шерстяной ткани
преимущественно насыщенного темно синего , серого , черного или
темно красного цветов , сшитых боковыми кромками в 4-х угольник
, собранный на вздержку .
По покрою поневы разделяются на не сшитые " распашные ",
наиболее характерные для юго - западных областей России , и
глухие поневы с прошвой ,преобладавшие на юго — востоке . Первый
тип представлял описанный выше прямоугольник из трех полотнищ .
Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части
вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача . В некоторых
случаях не до конча пришитая кумачовая вставка , называвшаяся
бедром , располагалась между передним и задним полотнищами .
Распашную поневу носили в разных губерниях и даже в селах одной
губернии по разному . Ее либо распускали во всю длину , либо
подтыкали за пояс одну или обе передние полы так , что сзади
образовывался залом , называвшийся кульком . При надевании несоединенные спереди полы распашной поневы оставляли открытой нижнюю часть рубахи . Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья , вышивкой , прошивками .
Второй тип поневы , получивший название поневы с прошвой ,
представлял собой юбку , сшитую из трех клетчатых шерстяных
поневных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой
фактуры домашнего или фабричного производства , не обязательно
шерстяной . Вставка называвшаяся прошвой , при надевании
располагалась спереди и сбоку .
Третий тип поневы - это понева - юбка , сшитая из четырех -
пяти полотнищ поневной клетчатой ткани . Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды . Манера ношения поневы с прошвой и поневы — юбки была различна для будней и праздников . В будний дни , при выполнении домашних и полевых работ , понева подтыкалась спереди или с боку за пояс . В праздничные дни , при посещении церкви , во время поездки в город , в гости , поневу носили "врастычку" , т.е. спустив ее подол вниз .
Ходить в эти дни в "подныканной" поневе считалось неприличным .
Этого не могла позволить себе не одна женщина . Будничные поневы шились обычно из более грубой , чем праздничные , шерстяной ткани . Они были также более короткими и , как правило , почти не украшались . Единственным украшением будничной поневы мог быть цветной шнур или узкая тесьма , которые нашивались по краю подола и краям пол .
Праздничные поневы шились из более дорогой и тонкой шерсти . Они были в большинстве своем более длинными , чем будничные , достигая , в зависимости от местной традиции , колен или спускаясь до середины голени и ниже . Праздничные поневы украшались цветным гарусом , полосами узорного тканья , серебряным кружевом , позументом , тесьмой , шнуром , блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосками ,
закрывая иногда почти всю ткань поневы . Особенное внимание при
украшении уделялось месту соединения полотнищ поневы .
Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом ,
подчеркивали металлическим кружевом , позументом . Особенно богато украшались поневы молодых женщин .
Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять - пятнадцать понев , которые были предназначены для использования в различных случаях жизни : поневы для "великих праздников" — Пасхи и тождества , поневы для больших праздников - Троицы , престольных дней деревни , поневы для воскресных дней , поневы для большого траура ( по мужу , матери или детям ) , поневы для малого траура ( по дальним родственникам ) и т.д.
Первое надевание поневы на женщину происходило очень торжественно . В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники . Мать невесты , держа поневу в руках , предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочери . " Прынь , дитятко , милая , в вечный хомут , в бабью поневу " , - говорила она . Дочь отвечала : " Хочу — прыгну , а хочу — и не прыгну ". "Прыжок" девушки в поневу означал ее согласие на свадьбу .
Цветовая гамма достигала большей интенсивности благодаря резкому контрасту между темным насыщенным тоном основной ткани и яркими красками расположенных на ней украшений .
К началу 20 века в ряде мест она либо вытесняется сарафаном , либо изменяется крой приближающий ее к юбке , сшитой из прямых клетчатых полос , более длинной , чем ранние образцы этого вида одежды . По своему покрою сарафаны были очень разнообразны . Среди них можно выделить 4 наиболее типичных вида , происхождение которых объясняется различными причинами исторического и социально исторического характера , местными культурными традициями : косоклинный глухой сарафан , распашной или со швом спереди , прямой , собранный на обшивке , с лямками , сарафан с
лифом.
Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник ,
который по своей конструкции разделялся на несколько типов .
Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с
рукавами или узкими проемами - обычно входил в комплекс с
поневой и бытовал , главным образом в южных губернях под
названием " занавеска " , "запон " .
Передник повторял в общих чертах отделку рубах .
Насыщенность и плотность декора ритмично нарастает от верхней
части к подолу . Но в отличии от украшений на рубахах и поневах
где преобладали геометрические мотивы , на передниках
встречаются разработки растительных и зооморфных изображении .
Важной , а подчас и обязательной составной частью нарядного
женского а подчас и девичьего костюма была плечевая ( нагрудная )
одежда , которую носили преимущественно в весенне – осенний период поверх рубахи , поневы и передника . В качестве праздничных замужними
женщинами использовались туникообразные нагрудники , напоминавшие рубаху , но более короткие , чем она . Единообразие по покрою , они различались по материалу, вырезу ворота , наличию или отсутствию рукавов , клиньев , длине , количеству и цвету украшений , и в разных губернях имели резные названия : шушпан , шушун , насов , сукман , коротай , желтик , навершник ,юпочка , бастрог . В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста , тонкого сукна или шерсти иногда богато
орнаментировали . Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивками , аппликацией , цветной тканью красного , желтого , синего цветов , разрез ворота и оплечья отделывали обильной однотонной или полихромной вышивкой и полосками они носились без пояса .
Известен также и 3-й тип плечевой одежды - на лямках . Таков
бытовавший в Рязанской и Тамбовской губернях "бастрог" . Он имеет трапецевидную форму и доходит до талии , напоминая северные душегреи . Бастроги покрывали аппликациями из кумача , полихромной вышивкой шерстью , блестками . Плечевая одежда в значительной степени формировала силуэт костюма . Многослойность , создававшаяся большим числом входивших в него предметов , придавала ему объемность и
монументальность , этому же способствовало горизонтальное
расположение тканных и вышитых полос .
Формы верхней народной одежды были не многочисленны и
обычно единообразны как для мужчин так и для женщин . Шили ее
из холста , саржи , домашнего сукна , или меха , в зависимости от
сезона . В весенне - осенний период наиболее распространенными
были кафтаны , армяки , азямы , зипуны , понитки , свиты ,
различные по крою но все с глубоким запахом или с застежкой на
левую сторону .
Кафтаны шили с цельной или отрезной спинкой . В более ранние периоды в боковые швы вставляли сильно присборенные клинья , образующие пучок складок , а позднее сзади от талии закладывались многочисленные боры . Цвет этой одежды зависел от цвета шерсти овец , разводимых в данной местности . На юге преобладал интенсивный темно коричневый цвет . Со 2-й половины 19 века широко применялась синяя и черная крашенина . В
некоторых случаях украшалась . Местом расположения отделки являлся правый край подолы , угол ее у подола , клапаны карманов . Рисунок составлялся из цветной тесьмы , полос кумача и бархата , тканевой аппликации , пуговиц ,вышивки цветными нитями .
3.4. Украшения.
Вторая половина Х века характеризуется решительным преобладанием украшений шеи, груди и плеч. В это время особой популярностью пользовались стеклянные бусы, которые в ожерельях дополнялись металлическими подвесками. Среди украшений из металла самую заметную группу составляют имеющие форму подковы пряжки (фибулы) и булавки, которыми скрепляли (и украшали) одежду на груди, шее или плече. Никогда позже ни фибулы, ни булавки не достигают таких размеров, а среди стеклянных бус, наряду с ожерельями из сотен мелких бисерин, встречаются гиганты до трех сантиметров в диаметре. В течение Хl века носившиеся между шеей и грудью украшения постепенно теряют лидирующее положение и к концу Хl века ведущую роль начинают играть украшения рук -браслеты и перстни. Особенно массовыми они становятся к середине Хlll века, да и сами браслеты этого времени достигают в ширину пяти сантиметров, в отличие от обычных одного-двух. Преимущественно украшение рук сохраняется вплоть до рубежа ХlV-ХV веков, хотя в конце Хlll - середине ХlV веков появляется еще одна зона повышенного внимания - от груди до бедер. Здесь носили и пояса с металлическими пряжками и, особенно часто в это время, - различные подвески, самыми массовыми из которых были крупные одно- или двухголовые бронзовые коньки с прикрепленными к ним на цепочках колокольчиками. В начале ХV века происходят резкие, можно даже сказать кардинальные изменения - массовые металлические и стеклянные украшения почти исчезают из женских костюмов. Резко беднеет и сам набор украшений.
Уже нет или почти нет браслетов, булавок и фибул для соединения одежды, почти исчезают бусы, различные подвески к костюму. Сохраняются универсальные по назначению пуговицы, а ведущую роль среди оставшихся играют украшения головы (серьги и тонкие булавки с шаровидными головками, похожие на современные французские булавки), а также крестики, которые при отсутствии иных украшений становятся крупнее и декоративнее. Одежда явно становится все более строгой и закрытой. Удлиняются рукава, закрывая сначала запястья, а затем и кисти рук, вследствие чего сначала браслеты вытесняются перстнями, а затем и среди перстней ведущую роль начинают играть простые бронзовые колечки, аналогичные привычным для нас обручальным и, по-видимому, выполнявшие ту же функцию.
Во второй половине Х - первой половине Хl веков основной интерес
привлекали шея и грудь, в Хll-ХlV веках - руки, особенно предплечья и
запястья, хотя во второй половине Хlll - первой половине ХlV веков
немаловажную роль играли талия и бедра (следует отметить, что, в отличие от ХVll-ХVlll веков, красивая женщина в то время не должна была быть очень полной). В ХV веке, в условиях распространения более строгих аскетических православных требований к женской одежде, у женщин не остается ничего, кроме лица, прически, головного убора и, с некоторыми оговорками, шеи, чем они могли бы, не нарушая приличий, привлечь внимание мужчин.
Глава 2
Методика изучения по средствам исполнения
1 Основные черты русского народного костюма.
Виды одежды и особенности кроя.
Традиционно крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством сохранила, отработанные веками устойчивые формы , определяющие её своеобразие. До начала ХХ века крестьянский костюм сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приёмы декора, способ ношения и многое другое.
Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.
Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками ( полики, ластовицы ). В этом специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.
Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун. Типичной была одежда халатообразного покроя , с большим воротником, широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках.
Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или буро-коричневого цвета. Носились они, как правило, мехом внутрь и были нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета. Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные длинные халатообразный из сукна с большим полу крытым воротником. Вся верхняя одежда при выходе из дома подымалась длинными поясами кушаками.
Цвет - язык народа.
Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ведущими цветовыми тонами в народной одежде является белый, красный и синий. Красный цвет в народе был самым любимым. Слова “красно солнышко”, “весна-красна”, “красна девица” и другие выражали представления о наивысшей красоте. Самыми нарядными считались одежды из красной ткани (сарафаны, понёвы ), вышивка красными нитками. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим.
Декоративный убор народного костюма может включать в себя и другие яркие тона, часто контрастные, такие как зеленый, синий, оранжевый, желтый. Общее колористическое решение народной одежды зависит от пропорций частей разных цветовых тонов, характера вышивки, соотношения площадей орнаментации и фона.
Украшения и отделка.
Украшение одежды выполнялось тремя способами: качеством, вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и тому подобное. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы орнамента чередовались с просветами фона. Тканный узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями.
Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии вышивальных приёмов народные вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшений соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством дополнялись нашивками из лент, позумента, тесьмы. Все они гармонировали между собой.
Итак, к наиболее общим особенностям, характерным для костюма периода VII-XIX веков, можно отнести следующее:
а) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов, массивность, как правило, нарастающая книзу, подчеркнута обувью – плетёнными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными потами – туфлями, которые иногда надевались на семь – восемь пар толстых шерстяных чулок;
б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях;
в) использование домотканой, а позднее фабричной ткани , отделка вышивкой, кружевом, шитьём, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы костюма за счет использования контрастных цветов;
г) большое значение головного убора в решении композиции костюма.
Все эти черты имеют большое значение для художника-модельера как принципы, которыми необходимо руководствоваться в творчестве. Следует обратить внимание на свойства народного костюма, такие, как форма и покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии, представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и красоты. Это также убранство народной одежды, цвет, техника узора, чувство материала и т.д. Именно эти черты народного костюма составляют содержание понятия “народные мотивы”. Народные мотивы – это преломление народных традиций в современном искусстве создания вещей.
В рамках данной работы предлагается изготовить две уменьшенные копии народных костюмов в виде традиционных русских кукол – . Для этого ниже приводятся схемы адаптированные под их размеры ( предлагаемая высота кукол ок. 42 см.) , но сохраняющие все элементы кроя и украшения присущие оригиналам . в процессе их изготовления , можно проследить на практическом примере различия в женском и девичьем костюме .
Костюм 1 : девичий костюм , Рязанская губ ., Скопинский у.
Костюм 2 : женский костюм Тульская губ .
* - Помимо туникообразных на юге России встречались ираспашные навершники . В отличии от первых часто подпоясанных ,